Cataratas en Islandia: Hraunfossar y Barnafoss

12 septiembre 2011

Nuestro último hotel antes de llegar a Reykjavik estaba en Reykholt. Elegimos este lugar para conocer unas cataratas un poco diferentes al resto Hraunfossar y Barnafoss.

Antes de llegar al pueblo hicimos una pequeña parada en Deildartunguhver, que es el manantial más caudaloso de Europa con 180 litros por segundo. En la zona hay paneles informativos sobre las técnicas que se usan para aprovechar la energía geotermal en Islandia.

Deildartunguhver

Llegamos al hotel para dejar las maletas y nos marchamos a unos 15 kilómetros a ver las cascadas. Hraunfossar significa "cascadas de lava". Estas caídas de agua parecen salir de la vegetación, pero realmente es agua que "resbala" por el suelo. Su formación es compleja, al borde del río hay una capa de un material muy poco poroso e impermeable al agua (ignimbrito) que impide que se filtre a capas inferiores. Este material está recubierto de vegetación, lo que produce un efecto como si el agua saliese de las raíces de las plantas.

Hraunfossar

Hraunfossar

Hraunfossar

Desde hace poco tiempo se han señalizado y protegido los caminos para ver estas cataratas. Siguiendo las rutas de los carteles se llega a otra a pocos metros de las anteriores: Barnafoss. En realidad esta cascada es un tubo de roca por el que el río circula a gran velocidad. Según la leyenda, dos niños de la granja Hraunfás se acercaron a esta catarata. Al atravesar un puente de roca natural se marearon, cayeron al agua y se ahogaron. La madre de los pequeños colocó un hechizo sobre el puente para que quien lo pisase se ahogase. Más tarde el puente se destruyó por un terremoto.

Hraunfossar

Barnafoss

Estas fueron las últimas cataratas que vimos en Islandia, pero hay muchas más que no entraron en nuestro recorrido. Algunas son muy interesantes como Aldeyjarfoss con sus columnas de basalto gigantes, Glymur que es la más alta del país con 196 metros, Dyjandi en la zona de los fiordos del oeste y algunas más. Otra buena excusa para volver a Islandia algún día.

Al día siguiente cerraríamos el circulo volviendo a Reykjavík. 

Snaefellsnes - Viaje al centro de la tierra

12 septiembre 2011

La península de Snæfellsnes está situada al oeste de Islandia, y es conocida por sus acantilados y sus pequeños pueblos pesqueros, pero fundamentalmente su fama se debe a su volcán en el parque Nacional Snæfellsjökull. Este volcán aparece en algunas "Sagas" islandesas y en la novela "Bajo el Glaciar" del Nobel Halldor Laxness, pero sobre todo es recordado por ser el lugar donde se desarrolla el "Viaje al centro de la tierra" de Julio Verne.

Hoy teníamos un recorrido un poco largo hasta Reykholt con muchos lugares de interés por el camino. Como siempre madrugamos mucho y nuestra primera parada es para ver la granja de Bjarnarhöfn. En este lugar se produce el hákarl que es uno de los alimentos más extraños que se pueden comer en Islandia. Esta "delicatessen" es carne de tiburón curada durante mucho tiempo para eliminar el ácido úrico de los tejidos. Este proceso se realiza para permitir su consumo pues de otro modo sería tóxica. Se come en pequeños trozos acompañado de un fuerte aguardiente, en parte para camuflar el fuerte olor a amoniaco. 

La granja estaba cerrada, no sé si por suerte o por desgracia, y no pudimos probar esta exquisitez. Por el camino vimos algunos secaderos de carne de tiburón.

Secaderos de pescado

Hákarl

Nuestra siguiente parada es Grundarfjödur, un pueblo pesquero que está comenzando a dedicarse al turismo. Se encuentra en una pequeña bahía cercana a campos de lava y protegida por una espectacular montaña de origen volcánico. Grundarfjödur normalmente está cubierto de niebla y nubes debido a su localización, y por supuesto este día estaba algo nublado.

Grundarfjödur

Monte Kirkjufell en Grundarfjödur

Casi en el extremo de la península de Snæfellsness se encuentra Ólafsvík. Este pueblo tuvo su importancia durante los siglos XVIII y XIX, pues era un punto de enlace entre el continente y la isla. Actualmente es una localidad con poca actividad pero bastante cuidada, en la que destaca una iglesia diseñada en 1967 que teóricamente quiere representar un pez. !!

Iglesia de Ólafsvík

En el extremo de la península se encuentra el volcán Snæfellsjökull, el lugar por donde acceden los personajes del "Viaje al centro de la Tierra" guiándose por unos textos islandeses antiguos. Dejando a un lado la ficción, este volcán es muy visitado por los islandeses pues ofrece la posibilidad de realizar muchas excursiones por los alrededores, además de una interesante ascensión hasta el glaciar. Si queréis visitar su cima hay que informarse previamente de las condiciones climatológicas y del estado de las carreteras.

Esta zona fue declarada parque nacional en el año 2001 por su interés geológico y ornitológico. 

Parque Nacional Snæfellsnes

Snæefellsjökull

Playa negra de Djúpalónssandur - Snaefellsnes

Recorriendo la costa de la península de Snæefellsnes se pueden ver algunas playas de arena negra y acantilados basálticos. En Djúpalónssandur hay multitud de carteles avisando de lo peligroso que es bañarse en estas aguas. El viento era tan frío que no creo que a nadie se le hubiese ocurrido.

Arnarstapi

Arco de Gatklettur - Arnarstapi

En el pueblo de Arnarstapi se pude hacer un pequeño recorrido para ver el arco rocoso Gatklettur y varias pareces con columnas de basalto. El recorrido es muy sencillo y la única precaución es no acercarse demasiado al acantilado y preparase para las fuertes ráfagas de viento. Se puede encontrar más información en la ruta 43 de la guía Rother.

Acantilados en Arnarstapi

Acantilados en Arnarstapi

Nuestro recorrido continúa este día hasta el pueblo de Reykholt (uno de los varios pueblos con el mismo nombre que hay en el país), para poder ver nuestras últimas cataratas en Islandia: Hraunfossar y Barnafoss.

Música islandesa (4)

Continuamos con nuestras paradas musicales en el viaje por Islandia. En esta nueva entrega tenemos a tres grupos islandeses de gran calidad: Rökkurró, Múm y Amiina.

Rökkurró es un grupo relativamente nuevo, tienen un par de discos: "það kólnar í kvöld" del año 2007, y un segundo trabajo editado en 2010 "Í Annan Heim". Han trabajado con algunos miembros de Sigur Rós y su música tiene influencias del post-rock y del ambient. Destacan los arreglos de cuerdas de sus melodías y la delicada voz de su cantante Hildur Kristin Stefánsdottir. El futuro del grupo es incierto pues parece que la cantante se marcha a vivir a Japón. 

Rökkurró - Sólin Mun Skína

Múm es un grupo islandés con una carrera más consolidada. Su primer trabajo se publicó en el año 2000 y era una mezcla entre música folk, clásica,  pop y electrónica. En sus inicios eran más tranquilos pero después de cinco trabajos su música es más pop y vanguardista, y menos melodiosa. Me quedo con sus primeros trabajos con la formación inicial con las hermanas Gyða y Krístin Valtýsdóttir. Os dejo con este video que me recuerda mucho al que os puse de Ólafur Arnalds.

Múm - Green Grass of Tunnel

Uno de mis grupos islandeses preferidos es Amiina. La banda está compuesta por cuatro chicas y han actuado como acompañantes de Sigur Rós en muchos conciertos. Su música es extremadamente delicada, con influencias del minimalismo y de la clásica. Interpretan su música con instrumentos habituales como el violín o el arpa, y los mezclan con sonidos electrónicos y otros instrumentos muy peculiares como la celesta, la kalimba, el Glockenspiel o el sonido de timbres, serruchos y copas. Para que todo suene perfecto deben tener una formación musical muy completa. Hacen música hipnótica y mágica
No os perdáis esta actuación. ¿Serán duendes?

Amiina - Seoul

Buscando focas en Islandia

11 septiembre 2011

Nuestro recorrido para este día comenzaba en Varmahlið para conocer la península de Vatnsnes en busca de focas, y luego descender hasta Stykkishólmur para poder recorrer otro parque nacional. 

A sólo 8 kilómetros de Varmahlið  nos encontramos con Glaumbær, otra granja con tejados de hierba, también incluida en la lista propuesta para ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Los edificios estaban abiertos al público y se podía visitar el interior, donde encontramos herramientas, mobiliario y algunos enseres históricos. Retornando a la carretera 1 nos encontramos con Viàðimyri, otra granja con una iglesia de madera de mediados del siglo XIX.

Glaumbær

Iglesia de Viàðimyri

A unos 50 kilómetros de Varmahlið, y antes de recorrer la peninsula de  Vatnsnes, nos encontramos con una pequeña localidad industrial sin mucho interés, pero que tiene una de las iglesias más extrañas que vimos en todo el país. Se puede bordear la iglesia alrededor, y no tiene ninguna pared recta. Cada plano es distinto, hay zonas que la pared se curva y posteriormente se endereza. Bastante curiosa si la queréis incorporar a un circuito de arquitectura religiosa vanguardista junto con las iglesias de Akureyri, Reykjavik y Stykkisholmur.

Iglesia de Blönduós

Escaleras para atravesar una valla en medio del campo

Adentrándonos en la península de Vatnsnes hay varias localidades donde se pueden observar focas. Periódicamente se abren algunos puntos de observación y se cierran otros. Nosotros nos encontramos cortado el acceso a Hvammstangi, y tuvimos que desplazarnos hasta Illugastaðir. 

La carretera que bordea la península es bastante mala, pero permite hacer algunas paradas para observar algunas formaciones basálticas. La más conocida es Hvitsenkur, una roca de unos 20 metros que sale del mar. La leyenda cuenta que esta roca era un troll que quería destruir una granja y que se quedo paralizado al verse sorprendido por el amanecer (una historia parecida a los "trolls" de Vík).

Formaciones de basalto en la península de Vatnsnes

Hvítserkur

En la zona de  Illugastaðir hay un pequeño aparcamiento que permite acceder al punto de observación de las focas. Esperamos a que hubiese pocos turistas (curiosamente todos españoles) para poder verlas con tranquilidad, pues son muy asustadizas. Hacía muchísimo viento y nos costó llegar hasta las rocas. Vimos un pequeño grupo de tres o cuatro focas y tan sólo fue cuestión de un par de minutos antes de que se ocultasen. 

Si queréis observar a los animales tenéis que prever prismáticos, y un zoom de 200 o 300 mm para la cámara, porque de otra forma os costará distinguirlas de las rocas.

Focas en la península de Vatnsnes

Focas en la península de Vatnsnes

Nuestro recorrido continúa hacia la península Snæfellsnes, circulando por carreteras de grava durante bastantes kilómetros. Nuestro alojamiento estaba situado en Stykkishólmur, un pueblo pesquero con bastante animación. La localidad es bastante importante porque desde aquí parten los ferrys hacia los fiordos del oeste, que permiten ahorrarse muchísimos kilómetros de carretera. Nosotros descartamos ver los fiordos de esta zona porque supone un par de días más de viaje como mínimo.

Iglesia de Stykkisholmur

El viento era fortísimo y casi no nos dejaba caminar, tan sólo pudimos dirigirnos directamente a uno de los restaurantes del puerto para poder comer unos deliciosos mejillones con unos cuantos litros de cerveza. De camino vimos otra extravagante iglesia con una torre con forma de vertebra. ¿Demasiado innovadora?, quizás.

Música islandesa (3)

Hacemos una nueva parada para conocer a algunos de los músicos más interesantes de Islandia. Los tres artistas que os recomiendo en esta entrada tienen formación e influencias de la música clásica y son excelentes intérpretes de sus instrumentos. Jóhann Jóhannsson y Ólafur Arnalds han sido parte de la banda sonora que me acompañó durante el viaje a Islandia.

Jóhann Jóhannsson tiene una formación musical muy amplia. Ha formado parte de proyectos musicales muy diferentes y ha colaborado con bandas de música electrónica y de rock. Actualmente realiza música para películas y documentales. y tiene influencias sinfónicas y del minimalismo. Uno de sus trabajos más conocidos es Fordlandia, que contiene largas piezas ambientales que sugieren paisajes. 

Jóhann Jóhannsson - Sálfræðingur

Los que me conocen en las redes sociales saben que me gusta mucho la música interpretada al piano. El siguiente artista del que os hablo es Ólafur Arnalds. Su música está interpretada al piano solista casi exclusivamente, pero en los últimos trabajos la música es más orquestal introduciendo instrumentos de cuerda y elementos electrónicos. Es familia de Ólof Árnalds, de la que ya os hable en otra entrada. Ha colaborado con Sigur Rós y les ha acompañado en sus conciertos como telonero durante una temporada. Su música es delicada, con influencias de los compositores impresionistas y minimalistas. A muchos les hará recordar los buenos momentos de Wim Mertens. Os dejo este video que merece la pena que lo veáis.

Ólafur Arnalds - Haeft, Kemur ljósid

Mi último descubrimiento ha sido la intérprete de violonchelo Hildur Guðnadóttir. Con 29 años es compositora, productora y arreglista. Ha formado parte del grupo Múm del que ya os hablaré. Su primer trabajo está interpretado casi exclusivamente por ella al cello, con algunos arreglos de vibráfono, arpa y viola de gamba. En la red hay poca información sobre ella, pero merece la pena seguir a esta artista tan precoz para ver cómo evoluciona. página de Hildur

Hildur Gudnadóttir - Erupting Light

Akureyri

10 septiembre 2011

Y llegamos a Akureyri que es conocida como la capital del norte de Islandia. Tan sólo tiene 17.500 habitantes, pero es un importante núcleo de población por sus actividades pesqueras, agrícolas y de industria ligera. La ciudad está bien comunicada con Reykjavík, y tiene un pequeño aeropuerto al que llegan vuelos locales y algunos internacionales.  

Akureyri puede ser la base para realizar algunos circuitos como el llamado "triángulo del norte" (Akureyri, Húsavík, Mývatn), para comenzar una ruta por los fiordos del oeste o para dirigirse a Grímsey que es la única isla de país que está situada en el círculo Polar.

Calles de Akureyri

Casas de Akureyri

A pesar de ser una ciudad muy pequeña tiene bastante actividad. Se pueden encontrar restaurantes de muchos tipos de comida, pubs y cafeterías. A pesar de que los fines de semana hay horarios más reducidos, nosotros encontramos un restaurante japonés especializado en sushi y yakitori.

Es muy sencillo recorrer la ciudad, hay muchas casas pintadas con fuertes colores y una pequeña colina en la que está construida la catedral. La Akureyrikirkja fue construida en 1940 por el mismo arquitecto que diseño la catedral de Reykjavík, pero para mí es menos interesante. Por fuera se asemeja a unos tubos de basalto pero no es tan espectacular como la catedral de la capital. No pudimos conocer el interior porque estaba cerrada durante la tarde del sábado.

Akureyrikirkja

En Aureyri se pueden visitar algunos pequeños museos como el de la aviación, el museo industrial, el memorial a Matthías Jochumsson, algunos edificios históricos donde residían escritores y artistas, e incluso un jardín botánico. Se pueden realizar excursiones a caballo por los alrededores para conocer un pequeño bosque, pero lo mejor es pasear por la ciudad porque tiene cierto encanto.

Cerca del puerto hay un centro cultural que se inauguró en agosto de 2010. El centro Hof tiene una amplia programación de exposiciones y conciertos, y es un edificio interesante para los que os guste la arquitectura contemporánea.

Akureyr

Vistas del fiordo desde Akureyri

Menningarhús Hof - Centro cultural de Akureyri

Hacía una tarde estupenda para tomar café en la terraza de un restaurante. Nos parecía increíble poder tomar algo al aire libre después de los días tan malos que nos había hecho. 

Reiniciamos nuestro recorrido para bordear la costa antes de llegar a nuestro hotel en Varmahlið. Nos dirigimos hacia el norte del fiordo Eyjafjöður para llegar al pequeño pueblo de Ólafsfjödur. Hasta ahora es el lugar más septentrional que he conocido, estábamos a unos 30 kilómetros del Círculo Polar Ártico. Desde aquí, y durante varios días, conoceríamos el desagradable viento islandés. La sensación térmica era de bajo cero a pesar de que estábamos a unos diez grados.

Llegando a Ólafsfjödur

Ólafsfjödur

En el año 2010 se inauguró un tunel para unir Ólafsjödur y Siglufjödur. De este modo se evita tener que recorrer parte de la sinuosa costa del norte. Siglufjödur es un pueblo pesquero de unos 1.300 habitantes. Durante un período fue un importante puerto de pesca del arenque, pero en los años setenta el animal desapareció de la costa quizás por sobreexplotación. El principal atractivo del pueblo es el Síldarminjasafnið que es un museo de la Era del arenque.

Siglufjödur

Hacia Varmahlið

Desde Siglufjödur descendemos la costa hacia Varmahlið. Este pueblo es una parada en un cruce de caminos y no tiene nada de interés, salvo un buen restaurante especializado en cordero. Elegimos alojarnos aquí para poder recorrer con tranquilidad la península de Vatnsnes para intentar ver focas. También era la mejor forma de distribuir los kilómetros entre Mývatn y la península de Snæfellsnes, que de otro modo hubiese sido una paliza.

Camino a la costa del norte de Islandia

10 septiembre 2011

Después de haber tenido días nublados, lluvia y nieve, nos levantamos con un día luminoso, templado y casi sin nubes.  Dejamos el hotel en el que habíamos estado durante dos noches en Reykjahlid para ir recorriendo la costa del norte de la isla hasta llegar a nuestro siguiente alojamiento en el pequeño pueblo  de Varmahlið. 

Antes de retomar la carretera nacional 1, decidimos realizar la ascensión al monte Námafjall que no pudimos hacer durante el primer día de las visitas al lago Mývatn. Dejamos el coche en un pequeño parking de tierra porque habíamos leído que no se intentase la subida con vehículos debido al terreno resbaladizo. En la cima teníamos unas increíbles vistas de los campos de lava, las fumarolas y el lago Mývatn al fondo.

Campos de lava antes de la ascensión

  

Ascendiendo al monte Namafjall

Desde la cima de Namafjall

En esta zona del lago Mývatn también tienen su pequeño Blue Lagoon.  Las instalaciones son más modestas y menos visitadas, pero tienen el encanto del entorno en el que están situadas. Durante el mes de septiembre los horarios del spa son más reducidos. Si queríamos bañarnos teníamos que esperar hasta las doce y no podíamos retrasar el resto de visitas. Si queréis más información podéis visitar la web de los "Myvatn Nature Baths".

Baños termales de Mývatn

Retomamos la carretera principal con destino a Akureyri, la capital del norte islandesa. En el camino hicimos una parada en la cascada Godafoss que está junto a la carretera, por lo que es fácilmente visible. Tiene una altura de unos 15 metros y no es demasiado ancha. Godafoss significa "la cascada de los dioses" porque según cuenta la leyenda, hacia el año 1.000 se realizó una asamblea donde se decidió que el país se convirtiese al cristianismo. En el Alþingi se decidió que las esculturas de los dioses nórdicos se arrojasen a esta catarata, lo que simbolizaba el final del paganismo.

Durante nuestro recorrido por el país habíamos visto bastantes españoles, y aquí nos encontramos con unos cuantos más. Parece que Islandia se está convirtiendo en un destino de moda en nuestro país.

Godafoss

Godafoss

Despacio nos íbamos acercando al fiordo Eyjafjödur, donde se encuentra Akureyri que es conocida como la capital del norte de la isla. Después de unas llanuras rodeadas de montes con las cumbres nevadas, la carretera desciende rápidamente hacia el fondo del fiordo. Teníamos previsto llegar a la ciudad para comer allí, pero nos quedamos maravillados por los paisajes del camino y tuvimos que hacer muchas paradas. 

Camino a Akureyri

Eyjafjöður

Eyjafjödur

Eyjafjödur llegando a Akureyri

No nos habíamos dado cuenta que era sábado, y los fines de semana cambian todos los horarios de los restaurantes y tiendas. Akureyri es una ciudad con bastante animación y seguro que encontraríamos algo abierto. ¿Seguro?

Garganta del río Jökulsá

9 septiembre 2011

En entradas anteriores os conté las dificultades que habíamos tenido con la nieve, y cómo tuvimos que cambiar nuestra previsión inicial durante el día anterior. Después de haber visto todos los lugares de interés del lago Myvatn teníamos tiempo suficiente para volver a intentar recorrer la garganta del río Jókulsá. El parque Nacional Jökulsárgljúfur recorre 35 kilómetros del cañón que ha creado el curso del río. Las paredes de basalto llegan a tener una altura de casi 100 metros y una separación de 600 metros de ancho.

Para recorrerlo elegimos la carretera 862 que ha sido reformada y está en buen estado hasta la catarata Dettifoss, pero que a partir de aquí está llena de baches. Como el día anterior ya habíamos visto la catarata nos dirigimos directamente hasta Vesturdalur.

Cañón del río Jókulsá - zona de Vesturdalur

Excursión por Vesturdalur

En la zona de Vesturdalur se pueden realizar muchas excursiones si se dispone de tiempo suficiente. Durante los recorridos se pueden divisar varias formaciones de roca basáltica, las más famosas son "la bruja y el hombre viejo" - Karl og Kerling. Nosotros realizamos una corta ruta junto a unos acantilados de basalto cercanos a la zona de acampada, pero después de recorrer una hora volvimos al parking porque se estaba haciendo un poco tarde.

Siguiendo la carretera 862 llegamos a Ásbyrgi. En esta zona las paredes del desfiladero tienen una altura de más de 50 metros. La leyenda cuenta que esta zona del cañón se formó cuando Sleipnir, el caballo de Odín, tocó el suelo y plantó su huella.

Eyjan - zona de Ásbyrgi

Bosque zona de Ásbyrgi

En Ásbyrgi se pueden realizar varios recorridos marcados atravesando pequeños bosques de abedules, sauces y serbales (ver rutas 21 y 22 de la guía Rother). En esta zona el cañón es bastante espectacular por la altura de los acantilados.

Para volver a Reykjahlid elegimos la carretera 864 en la orilla opuesta. Esta carretera es de grava mal cuidada, por lo que el coche está vibrando durante todo el trayecto. Merece la pena recorrer el cañón desde este lado para poder ver una panorámica impresionante de la catarata Hafragilsfoss. Esta cascada tiene 27 metros de altura pero desde el mirador parece más alta y caudalosa. 

Catarata Hafragilsfoss

El parking para acceder al mirador de la catarata Hafragilsfoss todavía tenía restos de la nevada del día anterior y el coche se nos atascó. Después de insistir durante unos cinco minutos logramos sacarlo, pero hay que extremar el cuidado cuando el vehículo no es demasiado potente.

Después de una larga jornada de visitas, todavía nos quedaba una sorpresa en Reykjahlið. Mientras cenábamos junto al hotel y tomábamos una fuerte cerveza negra islandesa, miramos a la ventana y nos encontramos con el mejor atardecer de todo el viaje. Islandia no paraba de sorprendernos.

Atardecer en Reykjahlid