Adiós India

24 Octubre 2010

Y llega el largo recorrido de vuelta. Salimos por la noche a las 10 y teníamos prevista la llegada a las 12 de la mañana del día 24 de octubre, pero los trenes de la India son imprevisibles. Muertos de frío por el aire acondicionado llegamos con casi cuatro horas de retraso a Delhi. A todos los que tengáis previsto visitar Benarés os recomendaré volver en avión, porque pasar casi 16 horas en un tren de la India es demoledor.

De nuevo en Delhi pero todavía nos queda más de una hora desde la estación de tren al hotel. Los atascos en las grandes ciudades de la India pueden romper los nervios a más de uno. Además hoy hay un mercadillo en el centro y es casi imposible llegar a la puerta del hotel. Aprovechamos para hacer las últimas compras y ver algunas tiendas más. Este retraso nos ha cambiado todos los planes, ya no nos queda tiempo a visitar nada de la ciudad. Por suerte ya habíamos visto casi todo lo importante al comienzo del viaje. Nuestro avión sale de madrugada hacia Madrid vía Doha (Qatar). Vamos a llegar cansadísimos.

Después de 17 días de viaje por la India, hemos vivido experiencias increíbles y algunos momentos desagradables, pero es un viaje que hay que vivir para descubrir tantas maravillas y para romper algunos tópicos con los que partíamos. Ahora que estamos aquí hubiésemos cambiado algunas cosas, sobre todo esos largos trayectos en tren al final del viaje.

Ver India 2010 en un mapa más grande

Siempre me acordaré del desierto de Jaisalmer, del lago de Udaipur, de los maravillosos templos jainistas a lo largo del recorrido, del templo de las ratas, del observatorio astronómico de Jaipur, del amanecer en el Ganges y por supuesto del impresionante Taj Mahal.

Ha pasado muy poco tiempo, pero no olvidaré a este fascinante país. India hay que vivirla.

Varanasi

23 Octubre 2010

Varanasi es el actual nombre de la ciudad antes llamada Benarés, y antes incluso Kashi. El nombre actual deriva de Varuna y Asi, que son dos afluentes que se juntan en la ciudad. Kashi significa la ciudad iluminada, marca el lugar donde se rompe el ciclo de las reencarnaciones en el hinduismo. Morir en esta ciudad y que las cenizas se arrojen al Ganges, es un privilegio para ésta religión. Esta ciudad santa es lugar de peregrinación obligatorio, todas los hindúes deberían visitarla por lo menos una vez en la vida.



Amanecer en el Ganges





Ganges - Benaés




Benarés



De madrugada nos llevan a uno de los Ghats que bajan hasta el río, está amaneciendo y subiremos a una barca para ver como la gente realiza las abluciones. El río está muy sucio y bastante contaminado, no sólo porque arrojan las cenizas de miles de muertos, si no porque también se arrojan los residuos de fábricas a varios kilómetros atrás. Aun así la gente sigue realizando día a día el mismo ritual y se bañan completamente en el río.



Varanasi - Rio Ganges





Benares - Varanasi





Ofrendas en el río



El sol aparece e ilumina las aguas dando un color grisaceo. Vemos una vaca muerta que empieza a ser picoteada por las aves, el humo marca el lugar donde están los crematorios. Nos acercamos a uno con bastante respeto por nuestra parte, aunque para ellos la muerte tiene un concepto diferente. Descendemos de la barca y comenzamos a caminar por las callejuelas que nos llevan a un templo con cúpulas de oro. No podemos acceder, porque en Benarés hay lugares que son disputa entre musulmanes e hinduistas. Para acercarse al muro del templo hay que pasar por arcos de seguridad y ser controlado por la policía. y ni siquiera podemos sacar la máquina de fotos.



Calles de Benares



Hemos terminado muy temprano la visita y tenemos tiempo para marcharnos a Sarnath. A 12 kilómetros del centro de Benarés está la cuarta ciudad más importante del Budismo. Aquí Buda realizó el primer discurso después de alcanzar la iluminación, y marca el sitio donde se inició el sistema filosófico del budismo. Hay varias comunidades budistas de diversos países, que son visitadas por gran cantidad de monjes. También en Sarnath hay un pequeño museo que tiene piezas muy importantes del arte budista, y también se puede ver la columna de los leones de Ashoka que es muy conocida por aparecer en los billetes de la India.



Sarnath





Sarnath



Emblema de India (columna de Ashoka) - Foto de la Wikipedia

Después de la visita a Sarnath tenemos varias horas hasta las diez de la noche, que comienza nuestra vuelta a España. Otro tren más y luego un avión de madrugada.

Hacia Benarés en tren

22 Octubre 2010

Estamos en la recta final del viaje y nos esperan unas etapas de bastante cansancio. Hemos salido a las 8 de la noche de una de las estaciones de tren cercanas a Agra y tenemos prevista la llegada a las 6 de la mañana a Benares (o Varanasi como se llama actualmente). Hace unos años habíamos tenido una experiencia bastante dificil en un tren en Myanmar, por lo que teníamos algo de temor por coger un tren en la India.



Ghats de Benarés



Las estaciones de tren en la India están muy deterioradas y sucias. Las ratas pasean por los andenes y las vías, hay gente durmiendo en el suelo y los animalitos pasean entre ellos. Decenas de maleteros intentan llevarte el equipaje, sobre todo por la gran cantidad de personas moviendose por la estación, y para evitar las largas escaleras entre los andenes. Salimos con algo de retraso y comprobamos el mal estado de los vagones. Hay tres tipos de compartimentos, y nosotros vamos en literas de segunda. Media hora más tarde, un chico muy joven nos trae las sábanas y mantas metidas en unos paquetes de papel. Nos prepara la litera y le damos 100 rupias de propina. Frente a nosotros están dos pasajeros que mascan tabaco continuamente, y uno parece un poco loco. Hace un poco de frío por el aire acondicionado, y hubiese estado bien llevar algo de abrigo. 



Benarés



Llegamos a Varanasi (Benarés) con un poco de retraso, y nos vamos directamente para poder desayunar. Estamos en el mejor hotel de todo el viaje, y nos viene bien para descansar de la paliza de tren. Algo de relax y salimos a la calle para conocer el ambiente de la ciudad. Hasta ahora había mucha gente por las calles, pero aquí se ha duplicado. Parece una manifestación continua de personas, tuk-tuks, vacas, motos y coches. Poco a poco nos acercamos al Ganges para ver los Ghats donde los hinduistas hacen las abluciones. Cada vez más dificil caminar, y tememos perder al resto de compañeros. Llegamos al sagrado río Ganges. Por la tarde, el río está sin nadie bañandose pero es interesante ver como han dejado secar la ropa en las escalinatas. Hay mucho barro que incluso cubre algunos Ghats, están intentando limpiarlo con unas potentes mangueras. 



Benarés




Ganges por Benarés



En una calle hay mucha madera apilada, es la que utilizan para hacer las cremaciones de los muertos. Nos acercamos y vemos el humo, desde un lateral podemos ver las piras donde repiten una y otra vez el mismo ritual. Este trabajo lo hacen personas que pertenecen a la casta más baja de los intocables, porque a nadie más le dejan hacerlo.



Cremaciones en Benarés





Cremaciones en Benarés



Esperamos unas horas, y a las seis y media de la noche todo está preparado para un ritual que se repite todo los días. Junto a los Ghats han colocado unas plataformas, donde unos monjes realizan diferentes movimientos coordinados con la música. El ritual incluye ofrendas de flores, soplan caracolas y van mostrando diferentes objetos. De fondo música y canciones grabadas, mientras los cuatro monjes realizan exactamente las mismas acciones. Hay mucha gente mirando desde los Ghats, desde las plataformas de los templos, y muchos turistas en barcas. Algo más de media hora y al final todo el mundo aplaude acompasadamente, y colocan ofrendas de flores y velas. El ritual es muy interesante, aunque nos tememos que ahora se está convirtiendo en un espectáculo turístico.



Ritural de la noche en Benarés





Ritual de la noche en Benarés



Cenamos pronto para descansar, porque al día siguiente madrugamos para ver amanecer en el Ganges. Nos perdemos entre miles de calles estrechas, para buscar un restaurante que recomendaba la guía Lonely Planet. Se llama Ganga Fuji, no tiene buena pinta pero hay música en directo. Está destinado a los turistas y ofrecen comida hindú y platos de muchos paises diferentes, desde pollo tikka a tortilla española. Os lo aconsejo si soy aficionados a las mezclas, yo hice un sacrilegio mezclando pollo tikka con okonomiyake japonés. Muy curioso.

Agra

21 Octubre 2010

Y llega un momento que esperaba desde hace muchos años, y que ha sido uno de los deseos que más me ha movido a viajar: la visita al Taj Mahal en Agra. El monumento fue declarado patrimonio de la humanidad en 1983 y más tarde una de las siete maravillas del mundo moderno. Se han dicho mil cosas sobre el Taj Mahal, pero todas se quedan cortas. Junto al río Yamuna está construida la joya de la India. El emperador  Shah Jahan, apenado por la muerte de su esposa favorita mandó construir el edificio en su honor. Se tardaron casi 23 años en construir esta maravilla de mármol blanco y piedras semipreciosas incrustadas. El edificio mezcla distintos estilos (persa, musulmán, hindú), que armonizan perfectamente. A los dos lados del mausoleo hay otros dos edificios: una mezquita y otro edificio que hace que el conjunto sea simétrico. 



Taj Mahal - Agra





Taj Mahal - Agra





Taj Mahal - Agra



Los minaretes externos están construidos ligeramente hacia afuera, en teoría si se derrumban caerían fuera del edificio principal. El interior también está decorado con piedras preciosas formando dibujos florales, pero algunas de ellas fueron saqueadas. En la sala hay otro recinto al que no se puede entrar, donde se supone que está el sarcófago. Impresiona la resonancia de la cúpula y las dimensiones generales. Quizá el interior es algo oscuro, pero hay cientos de guías que llevan linternas.



Recinto del Taj Mahal





Incrustaciones Taj Mahal - Agra





Grabados de mármol - Taj Mahal - Agra



Algunas recomendaciones prácticas:

- El recinto del Taj Mahal está deteriorándose por la enorme contaminación de la ciudad. En teoría hay una zona de protección a la que no se pueden acercar los vehículos. Las entradas se compran en un edificio situado a unos 500 metros del acceso. Con la entrada os entregan una bolsa con una botella de agua y unos protectores para los zapatos, para no estropear el suelo de mármol. Desde allí os recogen en unos minibuses o coches eléctricos hasta el control de entradas.

- El Taj Mahal cambia de tonalidad según la luz del sol. La mejor hora para hacer fotos y evitar la masificación de visitantes es al amanecer. A las seis de la mañana ya hay bastante gente esperando. Más tarde de las 10 está abarrotado. Además hay algo de neblina debido a la cercanía con el río, por lo que las mejores vistas son a estas horas. 

- El recinto está cerrado los viernes. Así que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de planificar un circuito. Nosotros estábamos a jueves 21 de octubre.

- Solamente se puede grabar con video hasta la entrada del jardín. Allí hay unas taquillas donde tendréis que dejarla forzosamente.

- Hay ciertas zonas preparadas con rampas para facilitar la visita de viajeros con dificultades de movilidad, pero no todo el recinto es accesible.



Taj Mahal - Agra





Vistas del río Yamuna desde el Taj Mahal



Con mucha tristeza dejamos el Taj Mahal, y continúa la visita a Agra. El Fuerte Rojo de Agra también es patrimonio de la Humanidad desde el 1983. Construido en arenisca roja es uno de los fuertes más importantes por haber sido sede de varios emperadores mogoles. Un conjunto bastante extenso de patios, palacios e incluso una mezquita. Desde una de las terrazas se puede ver el Taj Mahal a lo lejos, suponiendo que ese día la niebla no sea muy espesa. Hay una rampa que lleva hacia un patio donde se hacían las audiencias públicas (Diwan-i-am), que tiene un edificio con incrustaciones muy parecidas a las del Taj.



Fuerte Rojo - Agra





Sala de audiencias - Fuerte Rojo - Agra





Fuerte Rojo - Agra





Fuerte Rojo - Agra





Fuerte Rojo - Agra



Tenemos unas cuantas horas más para visitar los mercadillos de la ciudad. Es increíble la suciedad que hay a pocos pasos de los edificios repletos de turistas. Quizá fuese el cansancio, pero no nos gustó ver las carnicerías, pollerías y demás tiendas de alimentación cerca de tanta basura. 



Mercado de Agra

 

Mercado de Agra



Hoy nos despedimos de nuestro gran conductor, que ha sabido moverse tan bien por todas esas calles llenas de vehículos, personas y animales. No hemos tenido ningún problema con él y nos ha facilitado las cosas muchísimo, y estaba bastante dispuesto a hacer algunos cambios que le proponíamos. También está apenado y casi nos deja sin poder despedirse. A las nueve de la noche estamos en la estación del tren hacia nuestro siguiente destino: Benarés.

Fatehpur Sikri - Agra

20 Octubre 2010

Salimos del estado de Rajasthan hasta el de Uttar Pradesh. Tenemos 240 kilómetros en más o menos cinco horas, en el camino haremos dos paradas para ver Galta y Fatehpur Sikri. Las carreteras han mejorado un poco, de hecho hay una empresa española que está participando en la remodelación de las autovías por esta zona. Estamos en la zona más turística de la India, el conocido como "triangulo de oro", que incluye Jaipur, Agra y Delhi. El gobierno está mejorando las infraestructuras de estas ciudades para fomentar aún más el turismo.



En ruta hacia Agra



A unos diez kilómetros de Jaipur, paramos en el pequeño pueblo de Galta, que tiene un lago y un templo ocupado por monos. El pueblo está encajonado en un pequeño valle que tiene una corta escalinata que lleva al templo. Las vistas son muy bonitas desde lo alto, y se pueden contemplar diferentes havelis junto al lago. Al entrar al pueblo hay pequeñas tiendas para comprar cacahuetes para los monos, y como siempre intento alejarme de los bichos porque no me dan confianza. 



Entrada haveli en Galta




Galta




Galta



En la carretera pasamos los controles de cambio de estado. No todos los vehículos turísticos tienen permiso para circular por todo el país, pero nuestra furgoneta es "All India". Llegamos a Fatehpur Sikri que está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año 1986. La ciudad fue construida a finales del siglo XVI por el emperador mogol Akbar y era la capital del imperio durante varios años. Fue abandonada por problemas de agua, que impedían seguir habitándola. La ciudad amurallada está construida en arenisca roja tallada mezclando diversos estilos. Tiene diferentes salas que se dedicaban en parte a audiencias pública y otra parte a privadas. Me alegró que en este edificio se estuviesen preparando circuitos accesibles y rampas para personas con dificultades de movilidad, casi ningún monumento que hemos visitado tiene estas facilidades.



Fatehpur Sikri





Fatehpur Sikri





Fatehpur Sikri





Murallas de Fatehpur Sikri



Continuamos unos 40 kilómetros más hasta Agra, y nuestro conductor nos lleva a un lugar junto al río para poder ver desde fuera la joya de la India: El Taj Mahal. Está atardeciendo y el edificio comienza a tener tonos rojizos. A lo lejos vemos humo y las llamas de un crematorio. Otra imagen de las que no se pueden olvidar.



Agra - Taj Mahal



Al día siguiente podremos disfrutar de esta maravilla, y lo mejor será madrugar lo máximo posible para no encontrarnos con miles de personas. Hay que intentar llegar antes de las 6 de la mañana, y por suerte nuestro hotel está bastante cerca de una de las entradas.

Jaipur

19 Octubre 2010

La furgoneta logra llegar al centro de la ciudad amurallada, entre el tráfico caótico de miles de motos y vehículos de todo tipo. No sé cómo los conductores no se chocan contra las vacas, que siempre están paradas frente a los contenedores de basura comiendo desperdicios de todo tipo. Aproximadamente en el centro se encuentra el Hawa Mahal, mucho más conocido como el palacio de los Vientos. Prácticamente no podemos parar frente a este edificio, tan sólo podemos hacer unas cuantas fotos de la fachada,  El edificio de arenisca rosa tiene cinco pisos con celosías, parece una colmena pero detrás no tiene nada más.



Palacio de los Vientos (Jaipur)



Salimos muy lentamente de la ciudad para ver el Fuerte Amber. Está situado a 11 kms del centro de Jaipur en lo alto de una colina. Al llegar cientos de vendedores se acercan para ofrecernos pulseras, muñecos, instrumentos musicales, postales, bolígrafos y cajas. Se aproximan los encantadores de cobras para que nos hagamos fotos a cambio de unas cuantas rupias. Para subir al Fuerte de Amber hay la posibilidad de montar en elefante, pero nosotros no aceptamos porque el guía nos intenta engañar con el precio y nos quiere cobrar el doble de lo que habíamos leído. Andando solamente se tardan unos diez minutos, no hace calor y es una subida muy ligera, por lo que considero que no merece la pena.



Fuerte Amber




Elefantes en Fuerte Amber



El Fuerte tiene unas puertas preciosas, sobre todo la de Ganesha que conecta la entrada con otros patios con diferentes palacios. La sala más bonita está recubierta con mármol y con pequeños espejos, que dibujan flores, plantas y formas geométricas. Desde las murallas del fuerte hay buenas vistas de los jardines, las colinas y un lago.



Puerta de Ganesha (Fuerte Amber)





Patio del Fuerte Amber




Sala de los espejos (Fuerte Amber)





Fuerte Amber



En la bajada de nuevo nos intentan vender prácticamente de todo, pero ahora con precios más baratos. Ya no sabemos cómo vamos a meter tantas cosas en la maleta. La furgoneta nos lleva de nuevo a Jaipur, pero antes paramos en un lago con un palacio en el centro. Se parece al Lake Palace de Udaipur, y ahora está siendo rehabilitado para convertirse en un hotel.



Palacio del lago (Jaipur)



De nuevo en Jaipur para ver el Jantar Mantar. Se trata de un observatorio astronómico construido por el maharajá Jai Singh II en el año 1728. En el recinto hay diversos instrumentos de observación de estrellas y relojes solares. Jai Singh construyó cinco observatorios en la India, los más conocidos son el de Delhi y el de Jaipur. Algunos instrumentos tienen gran precisión, en especial un reloj solar que es el más grande del mundo. Esta construcción ha sido valorada por la Unesco y en 2010 ha sido declarada patrimonio de la Humanidad. Tenía mucha curiosidad por ver este observatorio después de haber leído "Prosa del Observatorio" de Julio Cortazar.



Jantar Mantar (Jaipur)



"De Jai Singh se presume que hizo construir los observatorios con el elegante desencanto de una decadencia que nada podía esperar ya de las conquistas militares, ni siquiera tal vez de los serrallos donde sus mayores habían preferido un cielo de estrellas tibias en un tiempo de aromas y de músicas; serrallo del alto aire, un espacio inconquistable tendía el deseo del sultán en el límite de las rampas de mármol...." (Prosa del Observatorio, J. Cortazar)



Jantar Mantar (Jaipur)





Reloj de Sol - Jantar Mantar (Jaipur)



Hemos dedicido ir al cine, hay que comprar las entradas con antelación. Mientras llega la hora de la peli hacemos tiempo viendo el Albert Hall, que es un museo con una colección desorganizada y muy diversa de murales, esculturas, miniaturas e incluso una momia.



Museo Albert Hall (Jaipur)



Nos aconsejaron que si queríamos ir al cine, lo hiciésemos en Jaipur porque tiene una sala muy famosa: Raj Mandir. El interior está decorado al modo "art decó", y dicen que es el mejor de la India. La película se llama Aakrosh y dura tres horas con un descanso a la mitad. El ambiente del hall es muy divertido y nos sorprende que no hay mujeres.

La película se llama "Aakrosh" uno de los éxitos del cine de Bollywood actual. El idioma es hindí sin subtitulos en inglés, por lo que entendimos poco del argumento, pero lo importante era ver el ambiente. Era una peli de acción con dos policías al estilo Starsky y Hutch, y con algún fondo político. Lo más divertido eran las escenas de baile, que animaba al público y aplaudía llevando el ritmo. En el descanso aprovechamos para salir porque estábamos algo lejos del hotel, y Jaipur no es demasiado seguro para andar por la noche. Os aconsejo la experiencia.